Reparación pequeños golpes en proa. Consejos, pliss.

[petabyte]

Hola a todos.
Con los planeos cada vez mas rapidos....( y las catapultas cada vez mas violentas)...... al final, el mega protector de proa no pudo mas y le hice unas cuantas rajitas en la punta a mi tabla. Como opción rapida las cubrí de epoxi en jeringuilla (o al menos eso creo que es), para poder navegar al dia siguiente o incluso por la tarde.
Una jeringuilla con dos componentes blancos que venden en el decartón.
El caso es que el aspecto es horrible, y queria sanear la zona y asi de paso ir aprendiendo del tema de reparaciones...,quitar el protector, etc.
Luego tambien tengo por la parte de abajo de la proa una parte algo rozada donde se ve una peqña raja.

Afotos del tema.

Zona de leche condensada ("leches condensadas", mejor dicho)

Raja de abajo:

He estado revisando otros hilos y os cuento lo poco que he sacado en claro, asi como unas pocas dudas para ver si voy bien.
Pensaba primero en quitar el protector. Esta pegado con cola de contacto ¿con que producto quito los restos que quedaran pegados sin cargarme la pintura?.
Luego lijar todo el tema,(¿a mano o cojo la maquina con algun tipo de disco?), sanear las rajas (no eran muy grandes ni profundas) y rellenar las rajas con masilla de poliester, ¿donde la consigo?.
Otra duda, si llego a ver el corcho interior, ¿le meto igualmente masilla de poliester en el corcho, o lo relleno con otra cosa antes?.
Ya por ultimo pintar, con pintura de "electrodomesticos" o algo que me den en una tienda de pinturas decente.
Y una ultima duda, ¿vale la pena "insistir" en las roturas para sanear mejor y rellenar mas trozo?, ¿o casi que lijo para dejar liso y pinto y ya esta?
No se como estara el tema del agua, algo entraria pero no creo que mucho. Si acaso, una vez lijado pongo otra foto a ver..
Como veis muchas preguntas....

 

[neira]

NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

No se debe emplear la MASILLA DE POLIÉSTER ni la RESINA DE POLIÉSTER en reparaciones de windsurf, salvo para cubrir poros previo al lijado final.

Al sanear una grieta, eliminas el PVC (marrón, rosa, verde) del sandwich (si lo tiene la tabla en esa zona) y posiblemente la capa de vidrio interna. Si una sóla gota o mota de poliéster toca el EPS creará un hueco 10 veces más amplio.

Después de sanear una grieta hay que rellenar con RESINA EPOXY o ADHESIVO EPOXY.
Luego lijas.
Luego cubres con masilla de poliéster o masilla epoxy.
Luego lijas.
Finalmente pintas.

Por cierto, las cubriciones con adhesivo epoxy sobre la pintura de la tabla no sirven de mucho. Si no vas a lijar o sanear la grieta antes, casi es mejor usar cinta adhesiva para salir del paso. Esa sí que se adhiere sobre la pintura.

 

[petabyte]

Bien, menos mal que he preguntado.
Entonces relleno con resina epoxi, lijo y acabo con poliester o masilla epoxi.¿donde consigo la resina y masilla?
¿que diferencia hay? ¿lo que yo puse, es masiila, resina o pegamento?.
Respecto a la cola de contacto, ¿como puedo eliminarla?
Gracias por todo, Neira!!.

 

[neira]

El fluido blanco de la jeringa que usaste tiene pinta de ser adhesivo epoxy tintado de blanco. Puedes usarlo para rellenar, pero asegúrate que pone epoxy en algún punto del blister.

Si no lo puedes comprobar, puedes encontrar adhesivo epoxy transparente en jeringa en cualquier ferretería.

La cola impacto seca sólo sale con lija, se siente.
Los restos salen con aguarrás, pero hay que insistir.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Yo cada vez, soy menos amigo de inyectar resina epoxi para sustituir, cubrir o estabilizar, tanto el PVC como el EPS.

Me explico; en el caso del EPS una inyección de resina epoxi con o sin microbalones libera calor dentro del EPS (reacción exotérmica), esto dependiendo del tipo de resina epoxi y de su calidad puede producir espacios vacíos creados por la temperatura de la reacción, además en
la zona inyectada se crea una zona rígida, como una costra interior que no tiene la misma elasticidad y capacidad de absorción del EPS.

Solo en fisuras pequeñas, o ligeros hundimientos en laminados exteriores en madera (Starboard) utilizo la inyeccion de resina epoxi, esto ahorra mucho en costes y mano de obra, ya que sustituir dicho laminado es casi un "trabajo de marqueteria fina".

Ya directamente estabilizo la zona, con la espuma de poliuretano siguiendo la pista de grietas, inyectando esta a través de taladros cada 5cm aproximadamente. Hay que pensar que todo impacto que ha producido grietas y erosiones, tiene consecuencias en el laminado y sándwich de PVC, también habrá irradiado esa presión, al material circundante y que a simple vista no se ve, por tanto es sensato que alrededor de la reparación a realizar, inyectemos espuma de Poliuretano para estabilizar la zona de posibles grietas internas irradiadas.

La espuma de poliuretano, no es lo mismo que el EPS, pero desde luego esta mas cercana que la resina epoxi cristalizada. En menor medida para sustituir pequeñas porciones del PVC, el laminado en fibra de vidrio o carbono "agarra bien" en mi opinión, sobre la espuma de poliuretano y además nos ahorramos el sustituir el PVC, que es complicado si no se tiene la técnica de vacio para adherirlo con un laminado previo en fibra de vidrio al EPS.

Un ejemplo de Board Lady:

Inyección de resina epoxi, creando una bolsa en el EPS.

Inyeccion de espuma de poliuretano, expandiendose correctamente por el EPS.

Para eliminar el pegamento de contacto, puedes usar alcohol y mucha paciencia cambiando cada poco la porción de paño con el que restriegas ya que se embota.

Yo suelo usar acetona industrial para quitar este pegamento pero hay que usarla con cuidado ya que la pintura puede desaparecer también. La acetona limpia muy bien la masilla de carrocero (poliéster) de las paletinas como los restos que quedan en las manos, esta masilla es la que se usa encima de los laminados para tapar poros e irregularidades, además de igualar
y moldear, se lija con lijas al agua y es muy agradecida en los terminados, para posteriormente pintar. Tampoco se puede usar como tapon, reaccionaria con el EPS.

Yo uso esta que es para coche la marca DUPONT:

 

[petabyte]

Bueno, aqui ando liado. Rafa, por cierto muy buena explicacion, pero se me queda grande para el tamaño y sitio de mis rajitas....OS cuento como va la cosa:
Saneé la zona, y he rellenado ya las dos mas pequeñas. En la parte mas profunda, aparece siempre una bubuja de aire, que por mas que lo intente siempre vuelve a aparecer. Me imagino que sera por alguna reaccion con el epoxi aun sin haber fraguado. Antes de pintar sellare el puntito que hace la burbuja.
Sobre la mas gorda y profunda (aunque no se ve el corcho blanco, aunque sí una espuma rijida roja) no creo que pueda hacerlo con el pegamento epoxi, es demasiado fluido y no podre darle la forma correcta. Me imagino que en esta tendré que hacerlo con la tipica masilla epoxi tipo plastelina de dos componentes, ya que no encuentro ni masilla de poliester ni de carrocero.
¿Lo hago todo con masilla o le meto antes un poco del pegamento epoxi de jeringa?
Por cierto, la masilla esa de poliester dupont, ¿que densidad tiene? ¿podria reconstruir el trocito de canto de la proa?

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Si tu tabla tiene válvula, ábrela la burbuja se produce, por el calentamiento del aire que esta en el EPS (corcho blanco) y al no tener salida lo hace por la reparación.

La espuma roja y rígida es con toda probabilidad PVC que en conjunto con la fibra de vidrio forma el samwich. Mi consejo es este PVC lo cubras con espuma de poliuretano en spray,
compras el tamaño pequeño y lo das directamente encima (poca cantidad, ya que crece mucho), lo cubres con cinta de carrocero y le haces a esta un raja con un cuter para que salga el exceso, con esto la espuma entra por todos lados, dejas fraguar 24 horas y una vez que compruebes que la espuma esta dura lijas hasta que quede a nivel del PVC original.

SOPLAS TODA LA ZONA, con compresor , bomba de pie de inflar, etc. Esto es muy importante ya que ASI SE GARANTIZA EN TODOS LOS PROCESOS LA ADHESION O PENETRACION DE LA ESPUMA O RESINA.

A continuación laminas 1 o 2 capas en Fibra de Vidrio o Mat impregnadas en resina epoxi o pegamento epoxi, para fijar estos paños y sacar el exceso de resinas puedes utilizar el plástico perforado de algunos alimentos, como las barras de pan, lo tensas con cinta de carrocero y le pones encima papel de cocina, que absorberá la resina que salga de las perforaciones del plástico. Finalmente le pasas (tensando también) cinta de carrocero por encima del papel de cocina. Recuerda que tienes que lijar a bisel alrededor de la fisura y para no manchar más de lo necesario, cubrirás la zona con cinta de carrocero.

Después de haber catalizado y endurecido, retiras todo con cuidado, y lijas (SOPLAR), das
la masilla que puedas; Carrocero (poliéster), Epoxi, o la que tengas, lijas con lijas al agua de grano 180 y luego 500-800, (limpias bien con agua eliminando todos los restos de polvo), dejas secar y le das aparejo o premier para preparar la zona para pintar.

La densidad de la masilla de carrocero (poliéster), es como una crema, pero una vez activada con el endurecedor cataliza en 20 minutos aprox y queda como una piedra, con ella puedes modelar, pero no es recomendable usarla para grietas profundas (ya que se quiebra con los golpes, vibraciones, cambios de teperatura, etc) en espesores superiores a 1,5mm.

Te dejo una secuencia de una reparacion parecida en fotos.
Mucha suerte y sobre todo paciencia.

 

[mariucu]

que gozada ver cosas así; citando a no se quien hace no se cuanto tiempo " viva el porno del windsurf".
Muy buenos consejos sí señor.
Buen viento a todos, por lo menos como el de hoy.
Nos vemos en el agua.

 

[JU]

No entiendo esto....
¿para qué ponerle el EPS presionando?. ¿Se gana algo con ello?

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

No entiendo esto....
¿para qué ponerle el EPS presionando?. ¿Se gana algo con ello?

]

Se pone para presionar el nuevo laminado, consiguiendo asi una buena adhesion y un sangrado del exceso de resina epoxi, en el caso de esta reparacion y en la zona concava se utiliza primero una fina capa de EPS que se adapte a la forma de la cubierta y otro tocho encima para que se eleve, con respecto al plano de la tabla y se pueda presionar, a su vez con cinta de precito tensada. Con ello, conseguimos una presion uniforme
por todo el laminado. El truco, para conseguir que se adhiera la cinta a sitios donde hay antideslizante es, "vendar" previamente la zona para asi tener una base a la que pegar tanto el precinto de tensar el plastico sangrador, peel-ply (como el de la foto) o el EPS que ponemos encima para presionar.

Ya sabes que hay dos maneras de laminar los paños de fibra de vidrio, carbono, aramida, etc.
Que son; A compresion (como el de las fotos), o con bomba de vacio.

 

[JU]

Se pone para presionar el nuevo laminado, consiguiendo asi una buena adhesion y un sangrado del exceso de resina epoxi,

Pues sigo sin verlo claro, la adhesión en un punto como ese no ha de tener problema ninguno con simplemente laminar y dejar secar al aire. Otra cosa sería si trabajamos en cantos o zonas más complicadas...

Y en cuanto al sangrado del exceso, ¿no debería ponerse peel-ply?. Además, en una reparación de ese tamaño, ¿cuánto exceso eliminamos? ¿llegará a un gramo?.

En fin, yo nunca he hecho una reparación así y me han ido bien, lo que no quita para que esté equivocado, pero de verdad que de momento no me has convencido....

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Se pone para presionar el nuevo laminado, consiguiendo asi una buena adhesion y un sangrado del exceso de resina epoxi,

Pues sigo sin verlo claro, la adhesión en un punto como ese no ha de tener problema ninguno con simplemente laminar y dejar secar al aire. Otra cosa sería si trabajamos en cantos o zonas más complicadas...

Y en cuanto al sangrado del exceso, ¿no debería ponerse peel-ply?. Además, en una reparación de ese tamaño, ¿cuánto exceso eliminamos? ¿llegará a un gramo?.

En fin, yo nunca he hecho una reparación así y me han ido bien, lo que no quita para que esté equivocado, pero de verdad que de momento no me has convencido....

JU, lamento no explicarme mejor, pero el peel-ply esta en la foto, es el tejido blanquecino con rayas rojas (para despegarlo del laminado una vez catalizado, hay que tirar en sentido de ellas), que esta encima del laminado en carbono.

Tanto en la construcción de tablas como en su reparación hay un objetivo fundamental que es conseguir el compromiso entre: resistencia y bajo peso en el laminado. Por tanto es vital el sangrado del exceso de resina mediante la compresión o la depresión (vacio) en dicho laminado. una reparación con exceso de resina además de aportar más peso es más quebradiza
y no cumple con la resistencia a presiones, golpes, cambios de temperatura, vibraciones, etc.

HAY QUE COMPRENDER,QUE LAS REPARACIONES BIEN HECHAS, SON LAS ENCAMINADAS A RESTAURAR CON LA MAYOR FIABILIDAD POSIBLE LA CONSTRUCION ORIGINAL CON MATERIALES IGUALES , O LO MAS SEMEJANTES POSIBLES.

En el caso de las fotos que he publicado, la reparación (insisto) esta en una zona cóncava y por tanto extendiendo encima del nuevo laminado el tejido sangrador peel-ply y tensándolo para comprimir dejaría el techo despegado de dicho laminado (puedes ver en la foto unas pompas de aire por encima del laminado en carbono que te demuestra este problema). Por tanto el truco de poner encima del peel-ply papel secante y encima una delgada pieza de EPS y otra mas
tocha encima y presionando el conjunto, tensando precinto, consigues una presión uniforme por todo el laminando y así salvando el problema de la zona cóncava. Luego (una vez catalizado) se retira el EPS, papel secante, y peel-ply.

Por el contrario en mas fácil reparar en proa o cantos ya que puedes tensar el peel-ply o plástico perforado sin ese problema, simplemente pones encima el papel absorbente y lo cubres con precinto tensado para ayudar a que salga el exceso de resina y quede en el papel y a la vez quede bien adherido el laminado de fibra de vidrio u otras.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

que gozada ver cosas así; citando a no se quien hace no se cuanto tiempo " viva el porno del windsurf".
Muy buenos consejos sí señor.
Buen viento a todos, por lo menos como el de hoy.
Nos vemos en el agua.

La leche, Porno no se ............. , Pero traumatologia de de tablas si

 

[albertomontoro]

Como se notan los profesionales del sector....

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Como se notan los profesionales del sector....

Para profesional Neira. Yo sigo aprendiendo de el y de otros Gurus, esto es como el mismo windsurf, cada dia se aprende algo nuevo. Solo hay que ser curioso y no parar de preguntar sobre lo que te interesa, compartiendo lo que sabes y a veces, aportando algun truquillo que te ha salido bien.

 

[neira]

Lo de "profesional" lo dirás en sentido figurado, espero.

No vivo de las reparaciones, sinó de mi trabajo en una oficina. Es más, el 50% de las reparaciones ni siquiera las cobro. En Coruña somos pocos aficionados y acabas conociendo a casi todos.

Pero bueno, tal y como se avecina el 2009 en cuanto a desempleo, acabaré en Tarifa haciendo la competencia a ST y TFC...

 

[mariucu]

Está muy bien el término de traumatólogia para esto menesteres

 

[JU]

JU, lamento no explicarme mejor, pero el peel-ply esta en la foto, es el tejido blanquecino con rayas rojas (para despegarlo del laminado una vez catalizado, hay que tirar en sentido de ellas), que esta encima del laminado en carbono.

Ok, pensaba que era tejido de vidrio sin más. Sin duda se aproxima más a un trabajo semi-profesional el hacerlo como tu lo haces, pero para las pequeñas roturas que suelo tener a mi no me lleva el cuerpo montar toda esa parafernalia, jeje.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

JU, el saber no ocupa lugar y "Hacerlo bien cuesta lo mismo que mal" (en mi opinion).

 

[TopGan]

JU, el saber no ocupa lugar y "Hacerlo bien cuesta lo mismo que mal" (en mi opinion).

Hola Rafael, aunque han pasado ya muchos meses de tu ultima respuesta en este post, tenia algunas dudas.

1.- Supongo que esa tela con lineas rojas "peel-ply", es la que comentas a veces que si no tienes se puede sustituir por plástico con agujeritos, ¿no?, por cierto en que tipo de tiendas se puede comprar esa tela que usas para el sangrado.
2.- Cuando pasan 24 h y retiras todo esa tela o ese plastico con agujeritos, no se queda pegado al estar en contacto con la capa de fibra de vidrio junto con la resina de epoxy.
3.- De todo lo que os he leido tanto a ti como a Neira, lo que mas dudas me traen es el proceso de inyectar poliuretano, cosa que supongo que sólo se hace cuando ya has llegado a ver el EPS a la vista, tras un golpe, raja o lo que sea. Estoy en mis primeras reparaciones y quisiera hacer todos los proceso lo más parecido a todo lo que aqui contais.

Gracias. Un saludo.