Vale la pena reparar esta botavara

Ah, y muy importante hacer mucha presión alrrededor de la fibra que envuelva la unión para que quede lo más fuerte posible. Como con una cámara de bicicleta tensando a todo alrrededor, aunque después tengas que poner otras capas de fibra más encima para rellenar las posibles marcas que haya dejado la cámara, o lijar el sobrante para redondear y afinar del todo..
Eso si, cuidar que queden los dos tubos muy bien alineados, sino no entrará en la botavara.
 
Entonces lo que voy a hacer, ya que la varilla es 2mm más pequeña que el diametro del tubo y 3 cm más corta, es envolverla con fibra de vidrio o carbono bien fina y resina epoxy y va a quedar bien sólida. Otra pregunta, exactamente qué elemento de esta reparación es el que va a dar la resistencia a la fuerza que ejerce la vela horizontalmente? Es decir, ¿que es lo que hace que los dos pedazos de la barra esté unida fuertemente para que al tensar de amura no las separe? Y me vuelva a encontrar con el mismo roto que ahora?
 
El macho interno, claro.

Como ya he comentado, no creo que todo lo que le pongas por fuera sirva de mucho porque lo vas a tener que lijar y eliminar siquieres que la reparación entre dentro de los brazos de la botavara.

Si vas a mantener la botavara siempre estendida más allá de la reparación, entonces métele todo lo que se te antoje.
 
Por cierto, no cuentes con volver a usar esa horquilla en la misma extensión en la que se rompió.
Todos los orificos que hay en los tramos anterior y posterior del corte van a quedar sellados con el macho que vas a insertar.

Y supongo que no tendrás intención de perforarlo, no?
Si lo hicieras te cargarías la poca resistencia que ofrece un vástago tan pequeño y estrecho.
 
No, no pensaba en preforar. Por ello no hago el visel más largo de 5 cm por lado, ya que así me cargo casi 6 agujeros de posición de la botabara, de 210 a 220 casi... justo mi rango de velas [aiba] pero las montaré con más o menos extensión y dejaré la amura más separada sin tocar con el final de la horquilla.

Por cierto, el motivo de que la repare, además de porqué quiero aprender, es por que en mi club ya me han robado la botavara 2 veces. Por lo que si me compro una nueva, aún tengo más posibilidades que me la roben! Prefiero que si se la vuelven a agenciar, se lleven esta... que no una nueva...
 
Yo creo que la fibra que le pongas alrededor de la unión también aporta rigidez a la botavara en ese punto, es como un tubo que le estás fabricando encima, y las paredes de ese tubo ofrecen resistencia longitudinal a encogerse y acortarse, por tanto aportan también resistencia, aunque el tubo interior pueda aportar más, son ambas cosas las que se la dan.
En cuanto a extenderla más allá de la reparación, por las fotos parece que se rompió estando extendida unos 50 cm, o me equivoco…?
Es que a mi entender, eso ya es mucha extensión si queremos usar una botavara que ofrezca una cierta seguridad, y con esa reparación, yo no la usaría más extendida que hasta donde empieza la reparación, o en ese caso no me iría muy lejos, por si acaso…
 
La botavara es 170 - 230 por lo que la uso en un régimen de 200 a 220. La verdad es que me ha ido muy bien siempre pero la rotura es a 46 cm , es decir 216 cm. De momento la voy a reparar y en principio la usaré con menos boom 210/215 cm.

Esta tarde he creado los tubos macizos, usando variedad de fibras de carbono en pelusilla para tapar cada extemo, rollo tapón! He tapado un lado, le he puesto precinto para poder hacer presióm tranquilamente y luego rellenado con 5ml resina epoxy espesada con polvillo de carbono. Luego he metido la varilla que ha rellenado por completo el tubo y taponado el otro extremo con pelusilla de fibra de carbono huntada en resina.

Finalmente lo envuelto verticalmente con una cámara de bici, un trapo y a la esterilla electrica 24h!
 
Pero que raro, parece que se ha roto un brazo por 2 números de diferencia con el otro, no? 48 y 52. Lo lógico es pensar que se rompió justo por el borde que queda fuera de los brazos gruesos de la botavara, o algo más hacia afuera. Pero si la tenías a 46, como es que se partió por el agujero de 52, que en teoría estaba 4 o 6 cms dentro del tubo grueso de la botavara..?

Has puesto la cámara de bici directamente sobre la fibra y resina…?
Si es así, no lo he probado nunca, pero diría que se va a pegar, lo normal a nivel casero es poner sobre la resina y fibra una capa de papel del que se usa para las bolsas del pan,(sustituiyendo al peelply profesional) ese transparente con agujeritos cada pocos milímetros, que evita que le pongas encima se pegue con la resina, después encima del papel del pan 2 o 3 capas de papel de cocina,(sustituyendo la manta de absorción profesional) que absorbe la resina que sube a través de los agujeros del papel del pan, y encima del papel de cocina la cámara de bici o lo que vaya a hacer presión…
 
Sí, la rotura de un lado es 5 cm más larga que de otro. La verdad es que para los tubos macizos no utilicé peelply ni nada, ya que pensé que si verdaderamente quiero algo macizo, no me inetresa que se escape la resina, no? Y si intenta escapar que la absorban los pelillos de la fibra de carbono que hace de tapón. POr ello, cubrí con precinto ambos lados y utilicé la cámara de bici de forma vertical y tensada para que hiciera presión en ambos bornes.

Arranco ronda de preguntas antes de seguir:

1) Es mejor aplicar el calor de la esterilla 4 horas después de aplicar el epoxy? Si se hace directamente se pierden propiedades?
2) El siguiente paso es embutir el tubo macizo en ambos extremos, mejor usar un tejido de fibra de poco gramaje para que asiente bien?
3) La fibra de carbono que he comprado es de 600 gr/m2. Creo que me he pasado! Mi idea es ponerla de base y encima ponerle la manga de fibra de carbono. ¿Me recomendáis hacerlo en 2 pasos? Primero el tejido y compresión , y luego la manga y compresión? O bien unto todo y pongo la manga y compresión?

PD: haré el bisel más pronunciado, por lo que creo que podré poner una capa de tejido fibra de carbono 600mg y un refuerzo con la manga... me recomendáis algo más en la capa superior?
 
Ok, para la varilla no necesitas peelply, pues la resina ha de rellenar los huecos. Para recubrir la unión, la resina solo debería servir para endurecer la fibra, que es lo realmente resistente, por eso cuanta más presión, mas resina quedará en el papel de cocina, y mejor relación fibra/resina.
Como los biseles te dejan una unión en forma de cono, tendrías que poner más capas de fibra en el centro y progresivamente menos hacia los extremos. La manguera de fibra al final sería ideal si entrara super justa, pero eso será muy difícil, además al presionar toda la union para que cure quedando lo mas resistente posible, esa presión hará que tanto las capas de fibra como la manguera queden con una forma irregular.
En mi opinión, lo mejor sería cortar tiras de esa fibra de carbono, de unos 2 cn de ancho, y ir "encintando" del centro del cono hacia afuera, hasta hacer un paquete abultado más grueso que la botavara, porque al meterle presión va ha reducir mucho, y es posible que incluso tengas que acabar añadiendo más fibra si no pones suficiente...
Despues tendrás que lijar el sobrante, pero el carbono se lija muy facil.
Pero sobre todo, imprescindible que queden los tubos muy bien alineados, sino es probable que no entren en la botavara...!
 
Unas cuantas reflexiones,

- ojo con hacer el tubo demasiado macizo. Si te pasas, el problema es que tendras un machon ultra rigido, que no flexara absolutamente nada, y todas las tensiones se concentraran justo en su extremo. Por eso veo mejor meter la varilla mas corta que el tubo. Es parecido como cuando se rompe una soldadura y se le pone un refuerzo muy gordo. La siguiente vez rompe junto al refuerzo.
- Cuando pegues la horquilla, ponga pegada a un perfil en escuadra, para asegurar que queda recta. No la metas en la botavara... que si saliera epoxy, se pegaria
- 600g es muchismo, sobre todo por el grosor y la facilidad de trabajar. Lo ideal seria que encontraras cinta de 5cm de ancho, para ir ajustando y poniendo mas grosor donde quieras
- el calor no es necesario inmediatamente, es mas, indican curar a temperatura ambiente 24h y luego "cocinar" a 60-80C. Busca en la hoja tecnica de tu resina. Ademas, cuanto menos lo compliques, mas facil que te quede derecho, si no son muchos trastos a la vez.
- rellenar con resina solo tampoco es buena idea, no tiene muchas propiedades mecanicas. Lo mejor es que lo ajustes bien con fibra, y luego pegalo con resina espesada.
- sobre peelply o no... una capa de vidrio "flotando" en la resina no es muy efectiva, ya que sobra espacio y podias haber metido mas fibra para que quedara mas compacta. Cuanta mas fibra mejor, y eso es la razon del peelply, dejar que drene todo lo sobrante. Puedes hacerlo sin peelply, "escurriendo" la resina segun vas poniendo el precinto.
- las capas de fibra deben quedar bien tensas segun las pones, por eso es mejor trabajar con cintas ya hechas que no se desmenuzan por los extremos. Si queda holgado, cuando lo comprimas con el precinto vas a hacer arrugas, que no son buenas.
- mira a ver cuanta holgura hay entre la horquilla y el interior de la botavara. Es mejor que te pases y luego lijes, que quedarte corto. Al lijar rompes algunas capas, en cambio si luego tienes que recrecer, tienes que lijar de primeras (rompes capas igual) y luego al acabar. Y la adhesion entre capas siempre es mejor si lo haces de una vez en vez de dos.
 
Gracias MN, y qué opinas de usar una capa tejido de fibra de carbono 600 gr y comprimir con una capa de tejido de fibra de vidrio. Así repetido un par de veces? Pueden coexistir bien las dos tipologías de tejido? Lo digo por qué de tejido de fibra de vidrio tengo en 200gr, pero de fibra de carbono no... Si se pudiera combinar, podría hacerlo este fin de semana.
 
Pongo fotos de cómo he comprimido los tubos y de la unión de estos a la botavara.

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Ya tengo las dos partes unidas. Para ello impregne el tubo y un cuadrado de unos 4 cm de resina epoxy espesada con polvillo de carbono y embutí ambos extremos.

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No tengo fotos del proceso pq tenía todas las manos guarras para pillar el movil.
 
Es muy importante conseguir continuidad en la linealidad de cada barra ya que puede variar los ángulos de las dos partes cuando embutes la valla y también hay que respetar el angulo de las dos barras entre si. Cuando se este pegando la resina interior, que reposen ambas en un plano sin que apoye el codo de escota que suele ser mas grueso. Si hay elevación de una con respecto a la otra o no hay progresión uniforme en el angulo de apertura, lo corriges y dejas endurecer la resina.
Puedes ayudarte pasando por encima dos o tres bandas de cinta de embalar tensada.
 
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