Reparación

Ese bote contine imprimacion para fijar pintura, no es resina epoxy. En este hilo hay mucha informacion sobre matriales y donde conseguirlos dependiendo donde vivas. http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=67192
 
Terminación de la reparación:
Eliminación del exceso de laminado en el bisel con cuter y lijado para dejarlo a nivel del original

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Nivelación y tapado del poro con la nueva masilla de Presto Prestolith Pro Microfina que me esta dando muy buen resultado, Lijado a maquina grano 180 y al agua con grano 180 y 500.

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Imprimación blanca, pintura blanca mate y laca mate en spray, resultado final.

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Estoy esperando que me llegue la resina, ya cuando la tenga cuelgo fotos de como va.

Gracias a todos.

Saludos.
 
Hola a todos
pregunta (absurda?): el pegamento epoxi liquido se vende en dos jeringuillas diferentes pegadas una a otra (como en la foto) pero sin canula mezcladora. Si la idea es inyectarlo en el agujero/raja como procedeis si antes hay que "revolverlo bien"? Mezclando aparte y usando otra jeringuilla de uso unico?


Por la zona de Santander solo he encontrado uno de Araldite pero especifica especial para cristal, valdria tambien?


(reparacion de picotazo de harnes en Go 2011)


Gracias y saludos
 
La función de la doble jeringa es dosificar correctamente los dos compponenetes de los adhesivos epoxy (50%/50%), puesto que el émbolo es común a ambas jeringas.

Lo dosificas, lo mezclas y lo aplicas en la grieta saneada.

NUNCA, NUNCA, NUNCA lo inyectes dentro de un orificio.El calor generado durante el curado puede llegar a derretir el EPS del nucleo de la tabla.
Tienes que agrandar el hueco para verter la mezcla dentro y permitir que el calor se disipehacia el exterior.
 
Buenas,
al final me lance con la reparacion de mi Go 2011 171WS tras asimilar (creo) los fantasticos tutoriales y ejemplos colgados en el foro y al notar que cada vez pesaba mas. De 13,7kg segun catalogo a 15,4 en la bascula tras la ultima salida (?). Con horror descubri que no solo tenia la perforacion en la parte superior a traves del EVA (impacto de gancho de harnes) sino tambien otro en la inferior resultado de una racha al subirla a la baca del coche. Primera operacion, ponerla al sol y abrir la valvula.


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Y esto exponiendo alternativamente laa dos caras para favorecer vaciado tanto por evaporacion y drenaje.
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Al tercer dia seguia formandose alguna burbuja signo de que todavia tenia que sudar. Como en el Cantabrico duran poco los dias soleados hubo que meterla en el cuarto de la caldera para seguir con el proceso. Y cuando dejo de "respirar", al ataque

Cara A
Sanear:
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[url=http://s1367.photobucket.com/user/Igricheff/media/IMG_5162Large_zps5f014175.jpg.html]http://i1367.photobucket.com/albums/r790/Igricheff
/IMG_5162Large_zps5f014175.jpg

Toma de contacto con el kit Phix Doctor:
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Respirar hondo, encomendarse a BoardLady, Rafa y Neira y a lanzarse a hacer mi primera reparacion chispas nivel 1:
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Resultado del laminado tras el relleno previo:
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Elimacion de excesos y rebabas en perimetro de la intervencion y enmasillado con masilla de poliester
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Listo para pintar?
 
Dudas o problemas que me han surgido:

-A las 24 horas del relleno con resina+microesferas, ya curada la mezcla y previamente a la colocacion de la fibra de vidirio, me encontre con que la superficie estaba plagada de multitud de pequenios agujeros, probablemente burbujas de aire y remanente de agua en evaporacion luchando por salir a traves de ella durante el proceso. Fue preciso volver a hacer una capa antes de atacar el laminado.
-Retirar el peel ply (que conste que compre pan para quedarme con el plastico pero no lo vi claro asi que encargue tejido) cuesta, aun haciendolo en el sentido de las lineas rojas del mismo, y angustia un poco porque tienes la sensacion de que lo vas a arrancar todo. De hecho parte del mismo se queda adherido a la superficie que por ello queda rugosa
-El papel de cocina chupa por capilaridad mucha resina y tengo la duda todavia de si no es mejor poner menos cantidad por no debilitar el laminado.
-Uno no tiene muy claro si sin bomba de vacio esta ejerciendo la presion correcta requerida para eliminar todo el aire y garantizar la perfecta adherencia de todos los estratos.
 
y ahora cara B que tiene como unica particularidad que hay que recortar y despegar parte del EVA que te hace recordar lo que costo ahorrar para comprar la tabla, pero en este caso facil convecerse porque a la vista de los danios sufridos era el mejor remedio para subsanar el problema y volver a disfrutar de ella:


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[url=http://s1367.photobucket.com/user/Igricheff/media/IMG_5201Large_zps9c431416.jpg.html]

En este caso entiendo que la capa final de masilla se puede obviar. Falta solo por volver a pegar el trozo de EVA retirado
 
Bueno, yo lo veo bastate bien.
Te ha faltado lijar un poco más la carena alrededor de la zona saneada. 1cm no sirve de mucho como solape entre tejidos nuevos y viejos.
Servidor, si no está dispuesto a lijar/solapar al menos 5cm alrededor de la zona saneada, prefiere hacer sólo un sellado.

Antes de pintar DEBES IMPRIMAR. La imprimación es una especie de "adhesivo de doble cara": se pega de maravilla al soporte y permite que las pinturas se peguen a ella.

Las pinturas en spray no se adhieren bien sobre las resinas y los plásticos. Temporalmente parece que sí, pero sólo están "agarradas".

Dado que la carena es blanca, puedes usar un spray de imprimación blanca y lo dejas como capa final, si quieres.

http://www.comprarperfumes.com/titan_imprimacion_spray_200_ml_n_3041_blanco
 
Por curiosidad, por cuánto y dónde se puede conseguir ese kit DOCTORPHIX que has usado?

No lo conocía, la verdad.
 
Segun me disponia a empezar con el laminado me asalto esa duda, si el labio perimetral era suficiente en este caso como bien dices rondando el centimetro. Al final me guie manteniendo una proporcion con respecto al hueco a tapar que no era muy grande. Espero que aguante!

Si, si, imprimacion previa no hay duda pero olvide matizarlo, gracias por recordarlo. Aunque despues de ver el precio que marca tu enlace hoy mismo vuelvo a LM a devolver el spray por el cual me han cobrado 13,75E [read.gif]

El kit esta muy bien, solo falta el peel ply pero a cambio vienen unos plasticos a colocar sobre la reparacion que hacen efecto lupa colocando la tabla al sol con el fin de acelerar el curado, supuestamente en menos de 3 minutos, en caso de tener que intervenir a pie de playa (aunque esta mas orientado a tabla de surf). Lo encontre en Frussurf recomendado en uno de los posts no recuerdo por quien, disculpas al autor del aporte por no citarle expresamente.

http://shop.frussurf.com/epages/ea9774.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9774/Categories/Surf/Kits_de_reparacion
 
Macho, pues no lo encuentro en Frussurf.
Veo los de siempre: Solarez, Dingall,...
 
eyeflight dijo:
Gracias Rafael,

Ya me encuentro buscando los materiales que me faltan, estuve en leroy pero no tienen todo.

Por si sirve de algo de ayuda a alguno en el futuro mi go de sandwich es la del 2005, adjunto foto.

Esta es la Starboard go en cuestion:
Hacer clic para expandir...

Hola. Yo tengo ( y amo ) una Go igual a esta (2005), pero de 185 litros.

Gracias a este articulo, ya se repararla cuando le destroze.

Un abrazo
 
Neira,
Cierto cuando pase el pedido me llamaron para decirme que no les quedaba el kit de Ding All y me ofrecieron este en sustitucion.
Mismo precio
 
Te ha quedado muy bien, pero para otra vez tendrías que levantar el triple del pad para trabajar mejor y que el nuevo laminado tenga mas superficie de agarre. Al otro lado del pie de mástil se ve otro hundimiento en el pad [sherlock.gif]
 
Gracias Rafa,
Apunto el consejo, mayor ancho de labio de conexion parte sana/daños.
El otro toque que se aprecia en la foto es superficial y soo araño el EVA, presionando con el dedo se nota la superficie firme por debajo.

Saludos
 
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