Brico, Quillas surf en sandwitch de madera

[ocera]

Después de mucho leer por este foro y tras ver un brico de como hacer quillas de surf en madera me puse a jugar. Empecé por una quilla tipo FCS M5 pero para cajetin US. Esta era más que nada para practicar y si salía bien para jugar. Luego me hice una Rainbow Fins Co. El Gato 9’5”, que es la que me gusta y espero salga bien. Y como lijar no se me dio mal y le pille el truco también saque la Captain Fin de Alex Nost en 10” aunque ahora no se si vale la pena acabarla.
Explico un poco lo que he hecho hasta ahora y a ver si con vuestros consejos las acabo.

1 Sacar una plantilla de la quilla: De una foto de perfil, utilizando autocad saco el outline de la quilla. Utilizando como referencia el tamaño la imprimo en escala 1:1.
2 Marcar y cortar: He utilizado una placa de contrachapado de 60x30x1 comprada en AKI. El grueso de 1cm va perfecto ya que es justo el ancho del cafetín US. Marco el perfil de la plantilla. Luego utilizando una sierra de calar recorto.

3 Dar forma: Encinto con cinta americana la base de la quilla, lo que va dentro del cajetin, para no limar esta parte.
Marco con lápiz por todo el perfil de la aleta el centro de simetría. Me coincide con el centro de una lámina del contrachapado.
Utilizando una escofina voy rebajando poco a poco hasta acercarme a la forma en bruto.
Primero una cara y luego la otra intentando mantener la simetría. Así me es más fácil ver la forma.
Cuando empiezo a dar con la forma utilizo papel de lija de grano grueso y si se ha de lijar mucho una lijadora orbital.
Finalizo con lijas de grano medio y fino.
Notas:
Para mantener la simetría el contrachapado va perfecto ya que el dibujo de las láminas al limar es una referencia entre caras.
Siempre tengo a mano varias quillas para tener una guía del perfil de la hoja.
Cuidado al limar con la escofina si apuramos mucho podemos romper el perfil posterior.

4 Doy forma al cajetin: Lijo las partes curvas y ligeramente las caras laterales pensando en el grueso que dará el laminado. De vez en cuando monto la quilla en el cajetin para comprobar que sigue perfectamente vertical.
5 Hago el agujero del tornillo. Nada a destacar. Sólo ir con mucho cuidado de mantener la perpendicular. Para esto empiezo con broca del 3.
6 Monto el pasador: Utilizando un destornillador saco varios pasadores de 5mm x 1’5cm. Utilizando pegamento epoxy monto el pasador en la base. Destacar que avellano un poco el agujero del pasador por los dos latos para que entre la resina y quede estanco.
Dejo secar con la quilla montada en la tabla para que el pasador pegue perpendicular.
7 Rebajo el perfil de la quilla. Marco todo el perfil de la quilla para rebajar unos 3 mm que sacare del laminado. El perfil anterior lo hago limando y el posterior con unos alicates.

 

[ocera]

Hasta aquí es lo que he hecho de momento.
Ahora toca la segunda fase en la que no tengo experiencia (de lo anterior tampoco tenia) y me salen las dudas.
La idea es laminar en epoxy + 1 capa de fibra de 200. Los trozos de fibra serian un trozo para la base que pegaría haciendo una “U” que cubriría toda la base y parte de la quilla, un par de cm.
2 trozos para los laterales de la quilla sobresaliendo por todo el perfil de la quilla pero justo a ras de la base.

Dudas:
1 Hasta ahora he ido haciendo lo que he visto en otros bricos de quillas. Puede que ya allá cometido algún error. ¿Qué creéis?
2 La base que entra en el cajetin la he rebajado 1mm por cara. ¿Que grueso aportara el laminado?
3 ¿Es suficiente una sóla capa de 200? Quiero que tenga algo de flexibilidad.
4 Para asegurarme de que no entre agua por la zona del tornillo. Pensaba en rellenar con resina espesada y luego repetir el agujero 1 mm menos. ¿Puedo espesar la resina con polvos de talco para esto? ¿Es necesario?
5 Para el acabado había pensado: resina de poliéster+pintura de imprimación+pintura color+laca. Aguantara la flexibilidad de la quilla?
¿No se si seria mejor en resina de poliéster bastante más barata y con filtro UV por lo que podría dejarla transparente? Además he leído que es más agredecida para acabados. Lo de la resina epoxy es en parte para empezar a reparar mis tablas.
6 …No sigo, como veréis mucha teoría pero practica poca.

Saludos

 

[ocera]

Poco a poco voy encontrando respuesta a tantas dudas. La mayoría son por no haberme puesto nunca al tema. Pero después de escribir estar parrafadas estoy convencido de terminar. Por casualidad llegue a este link donde da muchos detalles del laminado y cosas muy interesantes que no había escuchado nunca como por ejemplo: "Si queremos lograr un acabado completamente liso, lo más fácil es comprar un rollo de plástico de forrar libros y extenderlo suavemente encima del laminado. Con la espátula iremos expulsando las burbujas de aire y el exceso de resina. No te preocupes: recuerda que un exceso de resina no da más fuerza al laminado: ni mucha ni poca..."
Los links: sandwitch: http://www.zonagravedad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=442
laminado: http://www.zonagravedad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

 

[avlas]

Quedan muy bonitas las aletas de madera, adjunto una foto de la aleta de mi SUP hecha en roble y pino.
No es el mismo proceso que tu has seguido ya que primero tuve que pegar los diferentes listones, luego dar la forma y al final enfibrar.

Saludos

 

[ocera]

Preciosa. Parece una quilla fija. Es asi?
Sólo una pregunta sobre el laminado. Como has laminado? Mi idea es fibra de 200+epoxy pero no se si sera suficiente un sólo paño de 200.

 

[avlas]

Si, es una aleta fija. He laminado una capa de FV de 200 gr/m2 con epoxi resistente a UVA, para la función que hace ya tiene bastante.
Saludos

 

[cucaracha]

Hablando de epoxi con filtro UV. Según dice en el enlace anterior que habéis puesto, una de las ventajas del Epoxi es que no amarillea. Dice, vamos. Si no tiene filtro, me temo que le ocurre exactamente lo mismo que al poliester.

Saludos!

 

[Drágon-shaper]

Hola que tal.
Desde ya te digo que si son para windsurf, no van a aguantar
Mi experiencia radica en fabricar quillas por molde.
A mas velocidad mas palanca. sobre todo con una vela sobre la tabla.
Para surf o padle van a ir bien, pero para wind te van a dejar en medio del agua puteando.
Para que te des una idea yo estoy armando una quilla proto formula 100% vidrio sin presión y nunca la voy a poder exigir. Solo va a servir para tantear su shape y sacarle molde antes que se rompa.

Están hermosas. Desperdiciarlas seria una pena.
Yo intentaría comer bastante mas como para poner 10 capas de 200 grs cada una (las 3 primeras con disposición cruzada. dejando que sobre en el borde de ataque y en el de salida para poder dejarlas bien impermeables y duras luego de lijar y protegidas contra golpes.
Si aplicas una muy buena presión puede que estas 10 capas queden 75% fibra y ocupen poco ancho
Una idea que se me ocurre es
madera-ambos lados 10 capas de tejido mas excedente y completamente tejido sin madera donde va el tornillo-ambos lados una bolsa de plástico recortada-ambos lados 2 capas de goma eva-ambos lados 2 maderas grandes y gruesas
Y con una 8 prensas aplicar presiona full
4 horas de curado cerca del horno a 50 grados centidrados.y un dia y medio de acentado.

La presión que lleva una quilla es impresionante. Al punto que calculo en futuro usar prensas hidráulicas
Que no te engañe con 8-10 capas de cada lado quedan flexibles .digo 8 porque cuando lijes te vas a comer 2

Si o si tenes que usar epoxi para no terminar complicándote la vida.
Saludos
Eduardo

 

[Windxurfer]

Muy interesante Dragon.
Yo propongo ¿por qué no usar planchas de G-10 para hacer la aleta, y luego recubrirla con lámina de madera de 6 micras?
Seguro que da el pego de que son de madera, y desde luego que para windsurf aguantan.

 

[ocera]

Acabo de laminar las quillas y ya me estoy poniendo nervioso. No se si va bien. La resina es epoxy 4h, en la tienda me dijeron que tenia 30-1h de tiempo de trabajo pues ha pasado 1h y media y los restos de la mezcla siguen igual. Puede que sea por la humedad se ha puesto a llover y ahora es del 70% y 21ºc.
He puesto 20g de base y 9g de endurecedor. Los botes son de 1kg y 0'45kg.
Urgente. que hago?

 

[Windxurfer]

Acabo de laminar las quillas y ya me estoy poniendo nervioso. No se si va bien. La resina es epoxy 4h, en la tienda me dijeron que tenia 30-1h de tiempo de trabajo pues ha pasado 1h y media y los restos de la mezcla siguen igual. Puede que sea por la humedad se ha puesto a llover y ahora es del 70% y 21ºc.
He puesto 20g de base y 9g de endurecedor. Los botes son de 1kg y 0'45kg.
Urgente. que hago?

No importa el formato en el que te hayan dado los botes.
Lo realmente importante es qué proporción lleva de endurecedor respecto del peso de la resina.
Lo normal es al 20%. Si has puesto 20g de resina lo suyo es 4 de endurecedor.
Si tienes una manta térmica de estas eléctricas por casa pon film plástico sobre las aletas, luego un par de trapos y luego la manta.
Con calor la reacción exotérmica se acelera y debiera de curar antes.
Pregunta en la tienda que proporción lleva.

 

[Windxurfer]

Acabo de laminar las quillas y ya me estoy poniendo nervioso. No se si va bien. La resina es epoxy 4h, en la tienda me dijeron que tenia 30-1h de tiempo de trabajo pues ha pasado 1h y media y los restos de la mezcla siguen igual. Puede que sea por la humedad se ha puesto a llover y ahora es del 70% y 21ºc.
He puesto 20g de base y 9g de endurecedor. Los botes son de 1kg y 0'45kg.
Urgente. que hago?

Por que tomando como referencia las medidas de los botes, esa resina iría al 45% de endurecedor respecto a su peso.
Y ese porcentaje es muy raro, yo lo uso para un tipo de resina que tengo que tiene filtro UV, y me tarda casi 3 veces más en curar que la resina normal.
Así que la proporción 20-9 estaría bien si se trata de esta resina.
Si has usado esa resina no te preocupes, porque el potlife de la resina UV por lo general suele ser mucho más lento, y si lo usas para laminar pequeñas capas, puede tardar casi 1 día y pico en quedarse completamente duro. Al cabo de 8 horas todavía tiene mordiente (pega al tacto)

 

[avlas]

Que resina has usado?
Si has seguido la proporción exacta la reacción será completa.
Si lo calientas, vigila no pasarte, podrian salir burbujas y te estropearia el efecto visual de la madera, aparte de la resistencia.
Es para un SUP la aleta?

 

[ocera]

ok con vuestros comentarios me quedo más tranquilo. Ademas la húmeda baja ahora 65%. Lo que pasa es que haba oído por aquí eso de que se dispara la reacción y me esperaba un cambio brusco al pasar 1h. También había leído que al 80% de humedad se podía anular la reacción.

He usado Epoxy 815/1502B UV http://www.jordisagrista.com/epages/ea9179.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9179/Products/15RS81515021.45
Si, es para un SUP.

 

[Drágon-shaper]

Muy interesante Dragon.
Yo propongo ¿por qué no usar planchas de G-10 para hacer la aleta, y luego recubrirla con lámina de madera de 6 micras?
Seguro que da el pego de que son de madera, y desde luego que para windsurf aguantan.

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Perdón por la tardanza en la respuesta.

Tu método es el más idóneo para una quilla con loock de madera. además que quedaría impresionante
si se dejaran los vordes en g10

 

[ericP]

He puesto 20g de base y 9g de endurecedor. Los botes son de 1kg y 0'45kg.

Creo que la relacion que has usado es buena. Los kits de Sagrista vienen en la relacion de peso, y en este caso para 1000gr de resina,te dieron 45gr de endurecedor, lo que hace una relacion 10:4,5 en peso.

En el kit de resina epoxy normal de Sagrista la relacion es 1000gr por 22 de endurecedor 10:2,2.

Paciencia, yo las veces que he laminado, no me lo vuelvo a mirar hasta pasados 18/24h

 

[Windxurfer]

ok con vuestros comentarios me quedo más tranquilo. Ademas la húmeda baja ahora 65%. Lo que pasa es que haba oído por aquí eso de que se dispara la reacción y me esperaba un cambio brusco al pasar 1h. También había leído que al 80% de humedad se podía anular la reacción.

He usado Epoxy 815/1502B UV http://www.jordisagrista.com/epages/ea9179.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9179/Products/15RS81515021.45
Si, es para un SUP.

Efectivamente y como me temía es epoxy UV

Por que tomando como referencia las medidas de los botes, esa resina iría al 45% de endurecedor respecto a su peso.
Y ese porcentaje es muy raro, yo lo uso para un tipo de resina que tengo que tiene filtro UV, y me tarda casi 3 veces más en curar que la resina normal.
Así que la proporción 20-9 estaría bien si se trata de esta resina.
Si has usado esa resina no te preocupes, porque el potlife de la resina UV por lo general suele ser mucho más lento, y si lo usas para laminar pequeñas capas, puede tardar casi 1 día y pico en quedarse completamente duro. Al cabo de 8 horas todavía tiene mordiente (pega al tacto)

Así que te digo de nuevo, tranquilidad porque te va a tardar en endurecer. Hasta 48h para laminados, ojo (aunque no debiera ser así y ahora verás por qué).
Por la presentación de los botes, diría que lo compran en la fábrica a la que compro desde hace más de 14 años, que está en Sueca (Valencia).
Y además por la nomenclatura que le dan; EPOXI 815/1502B UV.
Quiere decir que la resina es la 815 igual que para laminados sin filtro UV, pero lo que cambia es el endurecedor, en este caso el 1502B con filtro UV.
También cambia la proporción.
Por lo que la mezcla de ambos resulta ser una mezcla mucho menos densa y más fluida que de normal. Así que tiene una exotermia más baja y un curado más lento.

De todas formas, las proporciones no están bien presentadas, ya que esa resina se cataliza al 42% del peso de la resina.
Pero parece ser que han redondeado las proporciones, y por eso tarda mucho más aún en endurecer de lo que debiera según las descripciones que dan del potlife y tiempos de curado.
Suerte y paciencia.
La manta con calor te vendrá bien. Poca temperatura. El calor aumenta la curva de resistencia de esta resina.

 

[ocera]

Aquí esta el primer paso:

Explico lo que he hecho:
1 Doy una capa de epoxy sobre la madera como si las estuviera embarnizando.
2 Pongo un paño de fibra de 200g cubriendo el total de la quilla y parte de la base.
3 Añado un poco de resina y las extiendo hacia los extremos utilizando una espátula de cocina de silicona.
4 Repito por la otra cara.
Para solucionar el problema que comentaba, no veía que curara. Monto un radiador dejando la habitación (caseta de madera) sobre 27º. La cosa mejora mucho.
5 Pasadas 12h doy una nueva capa de epoxy a pinzel insistiendo en el perfil.
Ahora pasado 1dia y medio se ve seco aunque no se si para lijado.
Lo que veo que no ha salido bien. El perfil no se ha quedado cargado de epoxy. La idea era dejar un par de milimetros de resina por todo el perfil pero no ha salido. Por delante no hay resina y por detrás no en todo el perfil.
El resto de fibra que ponga sera de 160. La de 200 en las zonas complicadas veo que no se amoldaba.
¿Como lo veis?

 

[ocera]

Bueno ya las doy por acabadas.

No han quedado perfectas pero me han servido para coger experiencia con la resina, fibras, etc.

Después de curar la primera capa el resultado no me gusta. El epoxy no cubre el perfil. Así que lijo en bruto hasta dejarla lo más rematada posible.
Pongo un trozo de fibra de 160 cubriendo la base de la quilla y la parte que va dentro del cajetín. En la misma vez otro paño cubriendo toda la quilla.

Pasadas 8h doy una nueva capa de resina. Repito de nuevo pasadas otras 8h.
Dejo curar por completo.

En este punto pensaba que la resina cubriría el perfil pero no. Lo cubre parcialmente por detrás pero no por delante.
Para solucionarlo lijo un poco los laterales y el perfil sin eliminar más de lo necesario. Relleno todo el perfil con la resina espesada (textura mayonesa). Con la misma resina espesada cubro la cara no enfibrada y repaso la zona del tornillo y relleno el agujero. Pasadas 8h corrijo las imperfecciones con los restos de resina espesada.

Ahora si. Ya puedo dar forma al perfil y lijar toda la quilla, acabando con lija al agua y luego pulimento. Vuelvo a taladrar el agujero del tornillo.
Lijo la base hasta que entra perfectamente. Tendría que haber rebajado más la madera en esta zona. Ya me entraba justa y ahora laminada tengo que lijar mucho.

Pintura de imprimación, pintura de color y laca brillo.
La parte de la pintura es la que menos me ha gustado. Ha quedado un tacto engomado que no me gusta y puedo clavar la uña. Quizás demasiada pintura.

No os cortéis en decirme lo que hecho mal sobretodo algún consejo con la pintura.

 

[Rafael Fernandez-Nespral]

Esta bonita esa aleta, pero tiene el talón del tornillo en el lado opuesto, es decir; debería tenerlo en el mismo lado del borde de ataque de la aleta y lo esta en el borde salida.