Reparación proa STB acid wood

Guillemws

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Totawind Maniac
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Hola a todos, tengo una STB acid wood y hoy le he metido un toque importante en la proa [crybaby] , bueno exactamente a unos 10 cm de proa. La madera esta hundida en forma de circunferencia de unos 7 cm diametro aprox (le clavado el talón [muro]).
Los cantos de alrededor y la punta estan perfectos y tampoco se aprecia ninguna grieta grande simplemente el golpe. Me gustaria llevarla a algún sitio dinde las reparen bien, pero por la zona de valencia no conozco ninguno. ¿Seria una buena solución repararla yo mismo con resina epoxy(la que va cada componente en una geringa)?, ¿O seria mejor hacer algo más profesional?.
Ya he reparado algun rasgunyo con epoxy y queda guay, pero este golpe es mas tocho.

Muchas Gracias 😁
 
Buenas Guillemws:

En Valencia, no hay grandes sitios. Hay un chaval, que hace tablas y hace reparaciones y demás cosas de ese estilo, se llama joseil, te paso el mail y comentaselo haber que te puede hacer.


jose1ef02@hotmail.com

Otro sitio en Valencia en en las tiendas conocidas (FBX y F-5).

otra opción, es mandarla a Tarifa y que te digan ellos alguna cosa.

Un saludo y bueno viento.

Charlie.
 
Ok gracias Charlie, sino encuentro a nadie haré una reparación casera de momento y si bajo a Tarifa que me la reparen allí.
De todas formas si alguien me puede dar algun consejo para repararla se lo agradeceria 😁

Muchas gracias [heavy]
 
Yo soy de la misma opinion, que si no le has hecho ninguna raja y no le entra agua, yo la dejaria como esta, pues seguro que la reparacion se va a ver mas que el bollo, ya que en la zona de la madera las reparaciones son muy dificiles para que se queden bien esteticamente.
 
Hola Jesus y pepe_mex, si que entra agua, a lo que me refiero es que es un "golpe limpio" que ni la punta ni los cantos estan dañados, simplemente la zona del golpe. La madera está hundida y se pueden ver todas las capas del sandwich, a ver si le hago una foto y lo podeis ver mejor, a ver que os parece.
Veremos que puedo hacer, de momento estoy en el dique seco [crybaby]

Saludos.
 
Pues lo primero y para ahorrar tiempo, es ponerla en algun sitio donde le de el sol o este calentita, pues si ha tragado agua hay que sacarsela antes de repararla.
 
Guillem,
Si dispones de 1 semana se puede reparar más o menos bien.
Yo ando por Coruña, así que sólo te puedo ayudar on-line.

Si eres metódico puedes incluso recuperar el look "wood", en caso de que la madera estuviera a la vista en la zona de la ostia.

Los pasos son estos:
1. Sanear y dejar el porexpán a la vista. Lijar a muerte hasta dejar a la vista el PVC del sandwich unos 2cm más allá del hueco (ver foto1)
2. Poner al sol y dejar secar
3. Rellenar hasta nivelar con el PVC con una pasta hecha a base de resina epoxy+endurecedor+polvo de porexpán (o serrín). Esperar 24h.
4. Lijar a muerte hasta dejar a nivel.
5. Laminar sobre el relleno +1cm una capa de fibra de vidrio empapada en resina epoxy+endurecedor, y sobre ella una lámina de madera de 1mm con la cara inferior mojada en resina epoxy+endurecedor, cubriendo el PVC que queda a la vista +1cm. Aplicar peso y dejar pasar 24h.
6. Lijar a muerte la madera hasta dejar a nivel con la madera original (foto2).
7. Pintar con resina epoxy+endurecedor la madera recien laminada +1cm alrededor. Espolvorea polvo de porexpán o serrín o arena para simular el antideslizante. Esperar 24h.
8. Si todo está como una piedra, está listo.

Con un par de jeringas de ARALDIT transparente te debería llegar.
El polvo de porexpán lo sacas fácil lijando un trozo de porexpán que encuentres por la calle.
La lámina de madera de 1mm la venden en cualquier BricoKing o LeroyMerlín por 1¤/m. Llévate el trozo que saques de la tabla para acertar con el color. Yo he usado la lámina de "pino gallego" y se parece bastante (foto3, junto al pie de mástil).
Vas a necesitar un taladro y un disco de lija para acoplarle. Si lijas a mano puedes morir en el intento.

Foto1
[imx:500:326]http://www.boardlady.com/images/acid3.jpg[/img]
Foto2
[imx:500:336]http://www.boardlady.com/images/acid4.jpg[/img]
Foto3
[imx:1024:683]http://i19.photobucket.com/albums/b195/neiraneira/VARIOS/DSCF0134.jpg[/img]


Pon fotos del proceso si tiras pa'lante!!!
 
Eres un maestro neira, como te lo curras [heavy] . He entendido el proceso pero te quiero hacer unas preguntillas. Al final van unas fotillos para que veas el golpe.

El epoxy que tengo que usar es el Araldit que va con dos jeringas?

3. Rellenar hasta nivelar con el PVC con una pasta hecha a base de resina epoxy+endurecedor+polvo de porexpán (o serrín). Esperar 24h.
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¿Qué función tiene el polvo de porexpán o el serrín?

7. Pintar con resina epoxy+endurecedor la madera recien laminada +1cm alrededor. Espolvorea polvo de porexpán o serrín o arena para simular el antideslizante. Esperar 24h.
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¿Esto a parte de simular el antideslizante queda más o menos igual de rasposo que el original?

Viendo el golpe me he dado cuenta de que el sandwich es bastante fino, pero aun así creo que es resistente, teniendo en cuenta que caí del salto con todo el peso sobre la proa. Aunque creo que las D-Ram son mas duras.

Las fotos:

[imx:2048:1536]http://www.telefonica.net/web2/guillemsite/costat.JPG[/img]

[imx:2048:1536]http://www.telefonica.net/web2/guillemsite/cul.JPG[/img]

[imx:2048:1536]http://www.telefonica.net/web2/guillemsite/cara.JPG[/img]
PD: en el costado se puede ver una reparación de un pequeño rasgunyo que le hice, la repare con araldit y se a quedado bien aunque esteticamente es un poco feo.
 
Joder, un buen ostión, sí señor.
Una vez más, las STB wood me defraudan.
Como podéis ver, no hay fibra de vidrio sobre la madera, por lo que la madera no está protegida frente a la humedad y los roces.
Pero para colmo, la fibra de vidrio que hay debajo, parece estar completamente seca, no tiene resina!!!! Corrígeme si me equivoco Guillem, pero esa fibra debe estar flexible en vez de tiesa como un palo.

En fin, vamos al meollo.

El objeto del polvo de porexpán o el serrín es aligerar la pasta o masilla que vas a usar para rellenar el hueco hundido. Lo puedes hacer a base de resina sola, pero vas a pulirte 2 jeringas sólo para eso. Además, la pasta será más fácil de lijar que la resina sola.
Otra opción es usar una masilla epoxy (ojo que hay masillas de poliéster que se comerán el porexpán!!) ya comercializada. Creo que Araldit también la tiene.

Os he hecho una foto-novela con los pasos a seguir:
[imx:682:1024]http://i19.photobucket.com/albums/b195/neiraneira/VARIOS/procesoGUILLEM.jpg[/img]

La clave para que quede bien es el lijado entre fase y fase, y no se puede conseguir lijando a mano.
Cuando consigas el disco de lijado para el taladro, de paso le das a ese pegote del canto y luego lo pintas con un spray plateado del "todoa100" (2¤) y queda de vicio.
 
Ok neira, que lástima que no se pueda reparar on-line porque te ha quedado de puta madre el montaje [pc].
A la hora de sanear el golpe,¿ no seria mejor arrancar la madera con cuidado (con un cutter o similar), en vez de lijarla y una vez quitado el trozo lijar el borde de la circumferencia y seguir con el proceso?, viendo las fotos se puede ver que está practicamente rota por todo el perímetro. Si que tienes razón que la fibra que se ve no está empapada, casi que saldrá sola.

Otra cosa, cuando dices que al final le aplique peso, ¿te refieres a que encinte todo el conjunto aplicando presión? ¿o a que le ponga un gato o algo así?

Cuando tenga que pintar la madera con epoxy y espolvorear serrín, ¿ Lo hago también con araldit ? y ¿Para pintarla con un pincel o con espatula?

Perdona por hacerte tantas preguntas tio [bow], pero quiero dejarlo guay [wave1]
 
"A la hora de sanear el golpe,¿ no seria mejor arrancar la madera con cuidado (con un cutter o similar), en vez de lijarla y una vez quitado el trozo lijar el borde de la circumferencia y seguir con el proceso?"

Claro, claro, a eso me refiero. Primero saneas con el cutter y guardas el trozo para cuando vayas a comprar la lámina de madera. Luego lijas bien alrededor para suavizar la transición entre porexpán y madera. Se trata de dejar a la vista el PVC (rosa, creo) que hay entre la madera y el porexpán, para que la fibra que ira bajo tu lámina de madera se adhiera a él (al PVC).

"Otra cosa, cuando dices que al final le aplique peso, ¿te refieres a que encinte todo el conjunto aplicando presión? ¿o a que le ponga un gato o algo así?"

Otra vez lo has pillado. Yo suelo poner sobre la madera un bloque de porexpán envuelto en film transparente o metido dentro de una bolsa de plástico (para que no se quede pegado a la resina), que luego presiono contra la tabla a base de cinta de pintor o cinta de embalar. Es un cutre sustituto de la máquina de vacío, pero para pequeñas superfícies funciona.
[imx:1024:768]http://i19.photobucket.com/albums/b195/neiraneira/VARIOS/DSCF1822.jpg[/img]

"Cuando tenga que pintar la madera con epoxy y espolvorear serrín, ¿ Lo hago también con araldit ? y ¿Para pintarla con un pincel o con espatula?"

Con un pincel no vas a poder, porque el ARALDIT es demasiado espeso. Lo más sencillo es verter en el centro de la reparación y extender con el dedo húmedo para que no te quedes pegado. Un vaso de agua para irlo mojando va a ser mejor que chuparlo (la resina no sabe demasiado bien...). Casi te recomiendo usar arena de playa (fina).

De todas formas, tienes trabajo para 4 ó 5 días, así que ya se irán viendo las dudas según avance el proceso.
 
Mi "maestra" BOARDLADY hace algo similar aquí:
http://www.boardlady.com/4721.htm

Y algo parecido pero a lo bestia (y con vacío) aquí:
http://www.boardlady.com/petersjp.htm
 
Todo claro Neira, ahora solo me queda ponerme manos a la obra 😁 ya iré poniendo fotos del proceso. Creo que con paciencia me quedará guay.

PD: por cierto Ladyboard es una máquina que nivel de reparaciones, con esa maestra no me extraña que repares así.

Saludos y muchas gracias tio [saludo]
 
Hola,

Hacedle caso a David que sabe mucho.

Solo añadir mi par de centavos:

Yo nice mi propia chapucilla sobre una STB wood y solo os comento un par de opiniones.

Si vais usar araldit en jeringa, acordaros de usar la version "transparente" pues la version "estandar" amarillea con el tiempo.

En lo referente a aplicar el araldit sobre la madera, deciros que el araldit transparente si es suficientemente fluido como para pintar con pincel grueso de 1cm.

Como dice David, la clave esta en lijar y nivelar muy bien.

Para rellenar agujeros o tengo una masilla Patex NURAL 21? 25? no recuerdo bien que es de tipo a+b de epoxy pero es blanca como una pomada y se lija muy bien. Es ideal para tapar grietas en tablas blancas.

Una curiosidad, de que año es esa Starboard?

Saludos,

Paco
 
Muchas gracias por los consejos pacs1969. 😁
 
hola guillem, ya te contesté al correo y aprovecho para darme a conocer,
soy JOSSEGOR de Torrent Valencia.
Me dedico a reparar tablas de surf , kite y wind y shapear tablas de surf, el taller lo tengo en el centro comercial "l as americas".
tambien tengo tablas de segunda mano , de momento solo de surf
jossegor@hotmail.com
606752942
un saludo
 
Hola neira,

¿Has probado alguna vez a rellenar con espuma de uretano en vez de la mezcla epoxy + lijado de porespan?

Saludos
 
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