Esta semana, Mori, un amigo del club de Oza, me solicitó asistencia para reparar un "pequeño toque", según él, que había dado a su recién adquirida STB Hypersonic Wood.
Temiéndome que el "pequeño toque" no fuera tal, me acerqué con algo de material de reparación, muy contento de no tener que llevarme yo la tabla a casa para reparla. Se agradece.
Hay que notar que esta es una REPARACIÓN DE CAMPO, muy aceptable, pero diferente a lo que yo o cualquier "profesional" haría en el taller.
Lista de material:
-Guante de látex o de cocina (0,60¤)
-Jeringa de "adhesivo epoxy" ARALDIT transparente (4¤).
-Serrín o porexpán rallado.
-Recortes de TEJIDO (+-200g/m2) de fibra de vidrio. (gratis si buscáis bien)
-Escofina, lija y cutter (3¤).
-Cinta de carrocero (0,60¤).
-Spray de pintura (2¤).
A)Tras el lijado inicial de la pintura plateada, vimos que la "gran ostia" llegaba hasta el porexpán (EPS) interno, llegando incluso a agrietar la fibra exterior de la parte de abajo.
Procedimos a sanear todo lo que estaba machacado o suelto, a base de lija, escofina y cutter. Si os fijáis bien, los daños no alcanzan a la madera, puesto que la chapa de madera no cubre la totalidad del canto (STB, suspenso en sandwich).
B)A continuación, procedimos a rellenar los huecos dejados por los trozos de PVC del sandwich que hemos eliminado (unos 5-6mm de profundidad). Para ello, hacemos una mezcla de resina+endurecedor+serrín, hasta tener una pasta tipo dentífrico, espesa pero que fluya para mojar el porexpán interno de la tabla. Sin perder el tiempo aplicamos en los huecos rellenando sin miedo a que rebose. El objeto del serrín es doble: dar consistencia a la pasta y facilitar el lijado posterior.
C)En esta fase yo no estaba, por lo que no hay fotos. Tras 2h de secado (el ARALDIT seca muchísimo más rápido que la resina epoxy normal), Mori procedió a lijar la pasta endurecida hasta enrasar. Primero con escofina y luego con lija gruesa. Es esta fase es normal y recomendable levantar más pintura alrededor de la zona a reparar. Luego, se presenta un recorte de TEJIDO de fibra de vidrio que cubra toda la zona lijada. Se hace una nueva mezcla de resina +endurecedor y se satura con ella el tejido de fibra de vidrio, untándola con el dedo enfundado en un guante de látex o de cocina, hasta que el tejido se vuelta transparente. Si hace algo de calor, la resina está algo más fluida y se satura con más facilidad. No era el caso, así que hubo que insistir con varias pasadas. Aún así, se puede apreciar alguna fibra de vidrio que no se saturó al 100% y queda blanca.
D)Tras otras 2h de secado, Mori procedió al lijado de la fibra de vidrio saturada de epoxy endurecido. Escofina en los bordes y luego lija a saco, para matar la textura de la fibra, pero sin llevárnosla por delante. Delimitamos la zona lijada con cinta de carrocero.
Por fin, una última mezcla de resina+endurecedor que aplicamos sobre toda la zona lijada. La untamos con el dedo hasta que quede todo brillante. Nada más acabar, levantamos la cinta de carrocero. El objeto de la cinta es crear un escalon definido entre la zona reparada y la no reparada, para facilitar el lijado final.
E) Tras 2h de secado, procedimos al lijado final. Insistimos en el escalón creado por la cinta de carrocero y luego matamos el brillo de la resina para que agarre bien la pintura.
D) Una vez lijada y nivelada la reparación hasta que no se note al tacto (la vista engaña), se puede pintar. En esta fase yo no tuve nada que ver. El dueño de la tabla decidió dotar de un look "carbon" a su nueva proa.
Insisto en que NO es una REPARACION DE TALLER, pero sí un ejemplo de REPARACIÖN DE CAMPO* bien hecha.
(*)Los pegotes de masilla blanca y barrita Patex no entran dentro de esta categoría ni de lejos, vamos.
[imx:3814:1419]http://i19.photobucket.com/albums/b195/neiraneira/secuenciahipersonicwood.jpg[/img]
Espero que os sirva de ayuda.
Collons, menuda chapa os he dado....
Temiéndome que el "pequeño toque" no fuera tal, me acerqué con algo de material de reparación, muy contento de no tener que llevarme yo la tabla a casa para reparla. Se agradece.
Hay que notar que esta es una REPARACIÓN DE CAMPO, muy aceptable, pero diferente a lo que yo o cualquier "profesional" haría en el taller.
Lista de material:
-Guante de látex o de cocina (0,60¤)
-Jeringa de "adhesivo epoxy" ARALDIT transparente (4¤).
-Serrín o porexpán rallado.
-Recortes de TEJIDO (+-200g/m2) de fibra de vidrio. (gratis si buscáis bien)
-Escofina, lija y cutter (3¤).
-Cinta de carrocero (0,60¤).
-Spray de pintura (2¤).
A)Tras el lijado inicial de la pintura plateada, vimos que la "gran ostia" llegaba hasta el porexpán (EPS) interno, llegando incluso a agrietar la fibra exterior de la parte de abajo.
Procedimos a sanear todo lo que estaba machacado o suelto, a base de lija, escofina y cutter. Si os fijáis bien, los daños no alcanzan a la madera, puesto que la chapa de madera no cubre la totalidad del canto (STB, suspenso en sandwich).
B)A continuación, procedimos a rellenar los huecos dejados por los trozos de PVC del sandwich que hemos eliminado (unos 5-6mm de profundidad). Para ello, hacemos una mezcla de resina+endurecedor+serrín, hasta tener una pasta tipo dentífrico, espesa pero que fluya para mojar el porexpán interno de la tabla. Sin perder el tiempo aplicamos en los huecos rellenando sin miedo a que rebose. El objeto del serrín es doble: dar consistencia a la pasta y facilitar el lijado posterior.
C)En esta fase yo no estaba, por lo que no hay fotos. Tras 2h de secado (el ARALDIT seca muchísimo más rápido que la resina epoxy normal), Mori procedió a lijar la pasta endurecida hasta enrasar. Primero con escofina y luego con lija gruesa. Es esta fase es normal y recomendable levantar más pintura alrededor de la zona a reparar. Luego, se presenta un recorte de TEJIDO de fibra de vidrio que cubra toda la zona lijada. Se hace una nueva mezcla de resina +endurecedor y se satura con ella el tejido de fibra de vidrio, untándola con el dedo enfundado en un guante de látex o de cocina, hasta que el tejido se vuelta transparente. Si hace algo de calor, la resina está algo más fluida y se satura con más facilidad. No era el caso, así que hubo que insistir con varias pasadas. Aún así, se puede apreciar alguna fibra de vidrio que no se saturó al 100% y queda blanca.
D)Tras otras 2h de secado, Mori procedió al lijado de la fibra de vidrio saturada de epoxy endurecido. Escofina en los bordes y luego lija a saco, para matar la textura de la fibra, pero sin llevárnosla por delante. Delimitamos la zona lijada con cinta de carrocero.
Por fin, una última mezcla de resina+endurecedor que aplicamos sobre toda la zona lijada. La untamos con el dedo hasta que quede todo brillante. Nada más acabar, levantamos la cinta de carrocero. El objeto de la cinta es crear un escalon definido entre la zona reparada y la no reparada, para facilitar el lijado final.
E) Tras 2h de secado, procedimos al lijado final. Insistimos en el escalón creado por la cinta de carrocero y luego matamos el brillo de la resina para que agarre bien la pintura.
D) Una vez lijada y nivelada la reparación hasta que no se note al tacto (la vista engaña), se puede pintar. En esta fase yo no tuve nada que ver. El dueño de la tabla decidió dotar de un look "carbon" a su nueva proa.
Insisto en que NO es una REPARACION DE TALLER, pero sí un ejemplo de REPARACIÖN DE CAMPO* bien hecha.
(*)Los pegotes de masilla blanca y barrita Patex no entran dentro de esta categoría ni de lejos, vamos.
[imx:3814:1419]http://i19.photobucket.com/albums/b195/neiraneira/secuenciahipersonicwood.jpg[/img]
Espero que os sirva de ayuda.
Collons, menuda chapa os he dado....
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. Pero vaya susto, hasta hoy, mi accidente mas grave!!
![[heavy]](/foro/smilies/heavy.gif "heavy [heavy]")
. El araldit que usas es el de secado rápido, no?, . A las 2 horas ya queda totalmente duro para lijar? Yo usé un epoxy parecido también con jeringa pero era de la marca loctite y tardaba bastante más en secar creo que unas 12 horas a 20 º mas o menos, pero quedó perfecto y muy duro.![[saludo]](/foro/smilies/saludo.gif "saludo [saludo]")
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nose quehacer... ![[muro]](/foro/smilies/muro.gif "muro [muro]")
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