Reparación caja aleta Electric Roc ACEtec

johnysurf

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Hola,

A raíz de unos post sobre la Bic Electric Roc que leí en este foro hace unos días, me animé a recuperar una que tenia, y quede entusiasmado con su comportamiento, ya sea por que se adapte a mi estilo, o por sus características o por la ilusión de navegar con ella, pero me gustaría mucho restaurarla lo mejor posible.

El caso es que la caja de la aleta ya fue sustituida en el pasado, y presenta fisuras a su alrededor. No parecen suficientemente grandes para que haya entrado agua, al menos no supura después de haber navegado, y el peso tampoco lo demuestra, pero me gustaría saber la opinión de los más expertos en reparaciones.

He leído los post “Reparación fisura caja aleta en Starboard Fw 161.”: http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=48478#p363701

y “Reparación caja de aleta en Deep Tuttle Box.”: http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=42394&start=15#p369659

que me parecen ejemplares, super-profesionales, pero tengo la duda de si el material de la ElectricRoc que es ACEtec, se puede repara con resina epoxi o es recomendable otra técnica o materiales. Tampoco sé si podre hacer un trabajo tan sofisticado, y si hubiera una solución más sencilla y recomendable.
Dejo fotos por si alguien tiene la gentileza de aconsejarme al respecto.

También hay un pequeño toque en el canto trasero, que no presenta fisura, pero que quisiera reforzar de alguna forma…. ¿Sería suficiente con un poco de resina y fibra por encima?

Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
 

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johnysurf dijo:
El caso es que la caja de la aleta ya fue sustituida en el pasado, y presenta fisuras a su alrededor.
Y tanto que fue cambiada, la original de esa tabla era de aluminio. Tienes la electric mas chula de cuan tas salieron, para mi gusto, claro.

En cuanto a la reparación, mejor que te aconsejen Neira y Rafa. [smilie=worship2.gif]

Por cierto, tengo un test sobre esa tabla, si quieres te lo paso. [ojos]
 
Hola Javi,

Muchas gracias, supongo que debe ser uno que yta publicaste en el post http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=64979#p488659 si es ese ya lo he leído, si es otro te lo agradecería mucho.

La verdad es que estoy entusiasmado con el tema de la Electric Roc, realmente me sorprendió cómo se comporta, y satisface mucho mis preferencias y necesidades, aunque pueda parecer absurdo que una tabla tan antigua lo haga, si lo pensamos un poco creo que no es tan extraño, pues el outline de la Electric se asemeja en algunos conceptos a la tendencia actual… Aunque es más estrecha, pero eso la hace más veloz y menos saltarina en uel chopi. Lo único que quizás le faltaría es un poco más de rocker para pasar mejor las olas, y retrasar un poco el carril del mastil..., aunque poniendolo atrás va ya muy bien.
Ya estoy pensando en hacer un club de nostálgicos/usuarios de la Electric, y hacer alguna quedada.. jaja.

Un saludo.
 
Hacer cualquier reparación seria en una tabla BIC es algo peliagudo, debido a la presencia de esa capa final de plástico que tiene una naturaleza antiadherente que escupe todo tipo de resinas a menos que uses un líquido acoplador entre plástico y resina.

Pero antes de nada es necesario que lijes ese rectángulo de pintura blanca que oculta la reparación.
Entonces podremos ver que hicieron ahí dentro en su momento y cómo podemos adecentarlo.

Lo bueno es que esa caja de plástico CHINOOK se puede reutilizar sin problema.
 
Vaya, ya me temía yo que habría algún problema….! Y ese líquido acoplador, ¿cómo o donde lo puedo encontrar? Y el famoso Araldit, ¿no es con base epóxica y lleva algo más? Tiene aplicación en tablas de windsurf? Lo digo pensando en el toque del canto, por si se pudiera recubrir con Araldit, por ejemplo.
De momento he empezado a lijar como me indicas, pero no he llegado a eliminar del todo la capa más blanca, porque a aparecido debajo otra negro/grisácea, que no sé que puede ser, quizás fibra de vidrio...
Podría ser que esa capa blanca no sea solo pintura sino masilla, y las grietas que se ven se hayan producido en esa masilla? Me da miedo seguir lijando y rebajar demasiado, sin sabe como lo voy a rellenar después, porque si lo tengo que rellenar otra vez de masilla y esta se ha de fisurar de nuevo...
Pongo las fotos de lo que se ve ahora.
En cuanto a lo de reutilizar la caja, te refieres a sacarla y volverla a poner? No sería mejor dejarla sujeta por la parte de arriba, y vaciar todo su alrededor, desde su canto hasta unos cuantos centímetros de radio, y después rellenar ese rebaje con los materiales adecuados, pero sin mover la caja? Así ya está alineada y a su nivel? Eso en caso de que sea necesario vaciar y rellenar, porque quizás esas grietas no son profundas y se puede aplicar otra solución de menos envergadura, no sé…
Muchas gracias por los consejos, un saludo.
 

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Ostia, si eso blanco es macizo y no sólo una capa superficial, me temo que se trata de un relleno brutal de resina con microbalones o lo que es peor, de masilla. Esperemos que en ambos casos fuese resina o masilla epoxy, porque si no puede haber un boquete importante ahí debajo.

Ni la resina ni la masilla tienen la resistencia suficiente para trabajar por sí solas bajo esfuerzos de tracción/compresión como los que genera una aleta al navegar.
Para ello hay que armar la resina con tejidos de refuerzo (vidrio, carbono, aramida).

Te propongo una cosa: haz un taladro en el rectágulo blanco, a unos 10-20mm de la caja. Para comprobar si hay algo debajo o es un bloque macizo de resina.
Si es un bloque macizo, no va a merecer la pena sacarlo.
Si sólo es una capa superficial, es mejor eliminarla y hacer un laminado como dios manda.
 
Como seria necesario en cualquier reparación lijar a bisel el perímetro que marca la pintura (parece un top coalt de poliester), no perdemos nada lijando ligeramente en el extremo de ese perímetro para dejar a la vista la frontera entre bloque de la caja y la composición del resto de la carena, eso nos daría una idea de que se ha hecho en la anterior reparación. No lijes mas los labios de plástico negros de la caja, perderías milímetros con respecto a la superficie de la carena ( parece tener muy marcada la V central en esa zona) y si al final no tienes que levantar la caja se tendría que laminar para recuperar grosor con varias capas de fibra de vidrio.
 
Hola,
Primero de todo, muchas gracias por los consejos…!

Pues realmente la popa también es en V, excepto los últimos centímetros que son planos… no sé cómo has podido apreciarlo en las fotos, vaya OjO Rafael…!
He lijado algo más, y viendo que no podía quitar las fisuras, he taladrado como decías, Neira, y también he “levantado” por donde había grietas, a ver qué pasaba, ya veréis las fotos….

Supongo que la capa que ha saltado es algún tipo de masilla, y debajo de esa hay otra, que es realmente dura, como una piedra, (la que es algo mas amarillenta, quizás sea espuma de PVC, pero es muy dura, y parece más una masilla que un taco de espuma) Lo que no me explico es que es eso negro (parece fibra de vidrio) y como se solapa con la zona blanca, que en teoría es el recubrimiento plástico del ACETEC.

Otra sorpresa es que en una de las esquinas había una zona blanda, que hurgando se ha hundido, hasta aparecer el EPS, un hueco de unos 4 cm de profundidad, que supongo que habría que rellenar con espuma de poliuretano, por lo que he leído en reparaciones que habéis hecho. También podría ser que hubiera más huecos alrededor de ese bloque tan duro que rodea la caja…. Supongo que tendría que rebajar alrededor para verlo.

También la caja no es totalmente plana en su superficie, pues en el centro es algo más elevada que en los extremos, y no creo que haya sido yo lijando, pues he procurado no tocar apenas la caja, quizás fuera quien la puso anteriormente, por que las cajas son totalmente planas ¿no? El caso es que la aleta encaja bien, de hecho esa pequeña curvatura hace que quede más ajustada, pues presiona en el centro de la aleta, (ver foto).

Lo que se me ocurre, aparte de rellenar la cavidad profunda con espuma de poliuretano, son dos opciones:

-Sencilla: Terminar de arrancar la masilla blanca que queda alrededor la caja y rellenar el hueco que queda con alguna masilla que sea realmente fuerte, (si la hay, cual sería?) y listos, porque la caja parece muy solida aún así como esta, he forzado la aleta y no se mueve ni parece flexionar nada la caja.

-Más compleja: Rebajar 3-4 cm. Alrededor de la caja, hasta donde está la broca aprox. a una profundidad de unos 6-8 mm. Lo que pasa es que este rebaje tendría que ser en V también, si quiero después rellenar con placas, algo que se me antoja complicadillo… O bien rebajar toda la zona a un solo plano, rellenar con las placas, las cuales quedarían algo levantadas en la parte exterior del rebaje (con respecto a la carena, en la parte donde hace el concavo de la V) y las tendría que rebajar después en esa zona lijando para nivelar con la carena.
Para ello tendría que recubrir el rebaje primero con una capa de fibra de vidrio y resina epoxi, y después rellenar encima con una o dos placas de polietileno, que creo que es el mismo recubrimiento del ACETEC, (ver imagen, aunque este ACETEC es el que hacen actualmente, que supongo que no tiene porque ser el mismo que tenia la Electric, y creo que he visto placas en el Servicio Estación de poliestireno blanco de 3 mm)

Lo que no sé es si sería mejor primero la fibra y dejar endurecer, (esto tendría que ser sin presión, pues no tengo bomba de vacío, a no ser que hiciera un “invento” con una bomba de las de kite, en modo vaciar, y dejando un peso encima de las asas de la bomba para que siguiera succionando mientras se seca)... Y después encajar al poliestireno encima con resina y haciendo presión con algún peso, o bien meterlo todo a la vez, fibra y placas, haciendo presión también, aunque si al rebajar llego al EPS, supongo que este no aguantaria la temperatura del proceso de curado ¿no?

Imagino que me recomendareis la segunda opción, realmente quisiera hacerlo bien, y que quede lo más fuerte posible, pues quisiera montarle una aleta de 36 cm, slalom, ahora lleva 32, para probarla con una vela de 6.9 muy ligera que tengo, a ver qué tal…
Por cierto, esta tabla la compre de segunda mano (creo que allá por 1995/98, no recuerdo bien, era de una chica que competía con ella, Mireia Delclós, y ya venía con el antideslizante nuevo, la reparación y la aleta de 32) dato curioso, supongo que fliparía si supiera que aún existe la tabla….!

Otro tema es el del canto erosionado, que ya fue reparado al parecer con masilla… ¿Que hago, masilla de nuevo,(si es así, ¿qué masilla?) resina, resina y fibra?

Algunas dudas más:

-¿Que es un “top coalt de poliéster”? Y "lijar a bisel"?

-Sabéis donde encontrar información algo resumida y clarificadora sobre todos estos materiales y técnicas, para tener unas nociones mínimas sin ser químico...! ? He pasado ya algunas horas leyendo posts y links del foro, pero los avances en mis conocimientos al respecto casi no avanzan, por no decir que el lio mental sobre resinas, plásticos, termoformados, geles, y demás polipropilenopoliesterepoxicomicrogelcoaticos es cada vez mayor [bonk]

-Habia una web que se comenta bastante, que creo que una vez vi hace tiempo y era muy buena, de un tal Pacomé… pero parece que solo sededica ya a reparar bicis de carbono o es que ya no existe? O a cambiado de ubicación? Se sabe algo?

Muchas gracias una vez más por vuestros consejos. Un saludo.
 

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Yo levantaría la caja y la volvería a reponer después de haber embutido un nuevo bloque, vale como ejemplo esta sustitución de caja de mástil que para el caso es el mismo procedimiento: http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=4&t=74357. Pero comprendo que la complejidad y localizar materiales como el PVC empleado es dificil, por tanto se podría fresar paralelo a la caja de aleta con fresa muy finas y que deje un canal a cada lado de al menos 3cm de profundidad y que exceda al largo de la caja 1cm hacia proa y popa, en los dos laterales de la caja, prepararemos dos listones de contrachapado del grosor aproximado de los canales con el fin de embutirlos paralelos a la caja revestidos en fibra de vidrio impregnada en resina epoxy. El fondo, y laterales de los canales se pintara con resina epoxy con un pincel y se rellenara el fondo hasta un tercio con resina espesada con microbalones, y se embuten los listones a presión poniendo peso encima hasta que endurezca la resina. El canal de la caja se encintara para que no entre resina.
Después se lijara el exceso de madera emergente junto con el lijado zonal, tres laminados encima de menor a mayor que puede ser dos de 165gr y el final mas grande de sufrimiento de 80-100gr.
Creo que este procedimiento le daría la solidez y resistencia necesaria sin un coste en material elevado, en cuanto al liquido acoplador se puede encontrar en R&G
http://shop.r-g.de/en/Epoxy-resins/EP-additives/Adhesion-promoter-for-epoxy-resins.html pero los gastos de envió serian altos.
 
No creo que el tipo de caja ni el tipo de construcción de la tabla merezca más que:

- fresado en paralelo a la caja de dos surcos de ancho igual a la zona reparada (1-2cm?), longitud igual a la zona reparada y profundidad cuanta más mejor (si puede ser hasta llegar a la cubierta, mejor)
- embutido de dos tableros de madera que encajen en los huecos fresados lo más justo posible, sobresaliendo de la carena unos 5mm de altura (es importante, para asegurarse de que estos tableros se apoyan laterlamente en el laminado sano de la carena y no quedan por debajo de él) y bañados con resina epoxy.
- lijado de los tableros de madera a ras de carena
- laminado de un paño de vidrio de 500g/m2 o 3x200g/m2 cubriendo toda la zona reparada + 2cm en todo el perímetro, con resina epoxy, claro.
- enmasillado general de la zona laminada + 3cm en todo el perímetro, a ser posible con masilla epoxy para mejorar la adhesión sobre el plástico.
- recorte o fresado del surco centrla de la caja USBOX.
 
Por cierto, tus esquemas a mano alzado son cojonudos.

Sin embargo, estás equivocado en una cosa: esa caja CHINOOK tiene las paredes exteriores totalmente verticales y con surcos verticales hasta media altura. No tiene ese saliente superior que le has dibujado.
 
Hola, y gracias otra vez,

Puedo intentar conseguir el PVC, si no lo consigo, este contrachapado al que te refieres, deduzco que no es necesario que sea de tablero marino, pues irá aislado, pero ¿si por algún motivo entrara agua?

Perdona, pero hay algunos detalles del proceso que no acabo de entender, en cuanto a gruesos y niveles:

Si pongo los dos listones en paralelo, en sus extremos (ese centímetro más de largo que la caja) quedara una separación igual al ancho de la caja, que tendría que rellenar con algo… ¿trozos de fibra i resina?
Se me ocurre que también podría hacer una “corona” de madera alrededor de la caja, pegarla con resina y fibra y laminar encima.. ¿cómo lo ves?

El liquido acoplador, en la reparación que pones de ejemplo se utiliza para la parte superior de la caja del mástil, pero en mi caso no debería laminar ahí, pues la aleta ya encaja justa, y si adquiere mayor grosor no encajaría, por lo que entiendo que debería laminar justo hasta alrededor de la caja ¿no? Debería usar el líquido acoplador solo si laminara encima del ASA de la carena ¿no?
El caso es que no me queda claro es hasta donde debería laminar por la zona exterior de la reparación, pues si lamino encima del ASA tendrá un grueso mayor….

Otro tema es el de la resina con microbalones, ¿es absolutamente necesaria en este caso? Lo digo porque no veo donde conseguirla, o se la tiene que prepara uno? Si es así, que tipo de microbalones? He visto que hay diverso tipos:
http://www.jordisagrista.com/epages/ea9179.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea9179/Categories/PRODUCTOS/430[1] (este link da error, pero es porque no coge el [1] del final, si se copia/pega cogiendo el [1] sí funciona)
También he leído que no es tan fácil prepárala uno mismo, pues al revolver para mezclar se acelera el proceso de curado, sobre todo si hay bastante volumen de resina, y esta ya está mezclada con el endurecedor, pero si se mezcla antes, las proporciones resina/endurecedor se ven alteradas…. Vaya lio…!

Otro aspecto del laminado, es que siempre lo hacéis con vacio, ¿me sugieres que en este caso lo puedo hacer solo con peso encima?

En cuanto a la erosión en el canto, ¿alguna sugerencia?

La reparación que está efectuada, alrededor la caja hay una especie de masilla, que es muy dura… sabeis que puede ser? Porque de la idea de sanear un área algo mayor y rellenar con algo así, ¿mejor que me olvide?

Siento preguntar tanto, pero mi desconocimiento y las advertencias y riesgos que leo en los posts me suscitan un montón de dudas.
Muchas gracias de nuevo por la ayuda. Un saludo.
 
neira dijo:
Por cierto, tus esquemas a mano alzado son cojonudos.

Hoola Neira,

Jaja… bueno, los esquemas a mano alzada son lo más práctico que se me ocurrió para explicar la idea, si se entiende y además la peña se ríe, pues ya me vale…!
Lo del canto de la caja, me lo inventé, es que no he visto ninguna, bueno solo en el catalogo de B3, pero no me he fijado en el detalle… es que estáis en todo joer… [muro]

Realmente me parece buena idea lo de hacer los surcos hasta la carena, así se pegan los tacos de madera a ella y le dan rigidez en sentido vertical, muy buena idea desde mi punto de vista. El único inconveniente que le veo es que la carena es curva, y puede ser difícil darle a los tableros la misma curvatura para que el contacto sea total, tendría que pensar un poco más si creo que seré capaz de hacerlo así antes de vaciar tanto… También, como en la sugerencia de Rafael, quedaría un espacio entre ambos, en los extremos de la caja, ¿Cómo podría rellenarlo?

Otra duda es que si lamino encima de la caja, aumentará el grueso en vertical (del carril a la superficie), y la aleta no entrará ¿no?

Y en cuanto a la erosión del canto, ¿alguna sugerencia?

Así no es absolutamente necesario el liquido adaptador? Ni los microbalones para el relleno? Mejor, porque es un problema conseguirlo, por lo que veo… Quizás en Mel Composites lo tengan, parece que tienen mucho de todo, pero no sé si venden al menor, tengo que llamar… si se enrollaran con los pequeños clientes sería estupendo.

Muchas gracias una vez más por la ayuda…!
Un saludo.
 
Una duda me corroe, es sobre la necesidad o no de utilizar el liquido acoplador para unir plásticos utilizando epoxi:

Supongo que depende del tipo de plástico a unir, en el caso de la Electric, creo que el plástico que la recubre es ASA, que debe ser Poliestireno, (ver imagen)
y los núcleos de las tablas también son de Poliestireno pero expandido, EPS. Si el epoxi pega bien en el EPS, también lo debería hacer en el ASA, ¿no?

Alguien puede aclarar esta duda con fundamento…?

Muchas gracias. Saludos.
 

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El líquido acoplador es muy aconsejable, pero sólo conozco que lo tengan a la venta en la tienda alemana R&G.
Está hecho a base de heptano, que quizás se pueda comprar en España, no sé.

No te tiene que quedar ningún hueco entre los tableros de madera aunque sean más largos que la caja: ese relleno que hay delante y detrás de la caja lo puedes seguir manteniendo. No te estorba ni aporta nada a la resistencia de la estructura.
 
Entonces entiendo que si le pongo el líquido mejor, pero sin también puede funcionar, aunque abra que vigilar la zona por posibles problemas…

Lo del hueco, bueno, ahora mismo ya hay algo de hueco, entiendo que debería rellenarlo la misma resina del laminado ¿no?

Creo que no puedo laminar encima de la caja, pues no entraría la aleta. Entonces tendría que laminar justo hasta el nivel de esta, por sus lados, por lo que los tableros los tendría que lijar hasta algo por debajo del nivel de la caja, sino no hay espacio para el laminado ¿no?

Y sobre la erosión del canto…?
 
Correcto, el acoplador es muy aconsejable, aunque no imprescindible.

Es totalmente necesario laminar SOBRE la caja. De eso que no te quepa duda. Es la única manera de evitar las fisuras por discontinuidad de materiales.

No veo porqué no va a entrar la aleta, si el ancho del surco final va a ser el mismo. Si es por el espesor de la aleta por encima de la caja, se rebaja con una lija y arreando.

Una caja CHINOOK USBOX de cerca:
10-chinook-black-us-box-for-single-fin.jpg
 
Aunque bueno, en realidad en esa tabla han puesto en cola una caja de mástil, que sirve igual, dado que ambas tienen un surco central de 9,8mm de ancho.

mastbox.jpg
 
Mmmm… entiendo… por fiabilidad está claro que queda más resistente laminado todo, claro. Sí, me refería a la altura, no al ancho del surco.

Pues vaya plan, si tengo que rebajar la aleta, o aletas que vaya a usar en esa tabla, no me servirán para otras tablas, suponiendo que tengan todas una medida estándar, en fin… aunque quizás podría rebajar la caja antes de laminar, aunque es difícil que acierte rebajando justo lo necesario, so pena que rebaje un poco de más, y después vaya laminado para aumentar el grueso hasta que la aleta entre justa…

Pero entonces se supone que debería existir esa medida estándar, y cuando alguien pone una caja Chinook nueva, esta ya debería venir con una medida algo inferior, que permita laminar encima, a un grueso prefijado, para llegar a esa medida estándar, no sé si me explico… ¿Que grueso se suele conseguir con el laminado sobre una caja, 0.3-0.5 mm.?
Se sabe si esto es así, o es todo un poco “a gusto del consumidor, ya te apañarás…”

El caso es que tampoco tengo bomba de vacío, como no use una de kite… porque laminado sin vacio puede quedar aceptable?

Gracias de nuevo...

Yyyyy.... lo del canto...? [fcp] Pesaito con el tema...
 
Lo del canto es el menor de tus problemas: lo saneas y rellenas con resina epoxy y listo.

En cuanto a la aleta: pon una puñetera foto de tu aleta tanto fuera de la caja como insertada en la caja tal cual la tienes ahora.
Es que no veo dónde está el problema, la verdad...
 
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